Apuntes de clases

Clases de filosofía y ciencias bíblicas del Instituto de Humanidades Luis Campino, y la Parroquia de Guadalupe de Quinta Normal.


sábado, 4 de enero de 2020

201).-Palestina XX.


Esteban Aguilar Orellana; Giovani Barbatos Epple; Ismael Barrenechea Samaniego; Jorge Catalán Núñez; Boris Díaz Carrasco; Rafael Díaz del Río Martí; Alfredo Francisco Eloy Barra ;Rodrigo Farías Picón; Franco Antonio González Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Walter Imilan Ojeda; Jaime Jamet Rojas; Gustavo Morales Guajardo; Francisco Moreno Gallardo; Boris Ormeño Rojas; José Oyarzún Villa; Rodrigo Palacios Marambio; Demetrio Protopsaltis Palma; Cristian Quezada Moreno; Edison Reyes Aramburu; Rodrigo Rivera Hernández; Jorge Rojas Bustos; Alejandro Suau Figueroa; Cristian Vergara Torrealba; Rodrigo Villela Díaz; Nicolás Wasiliew Sala; Marcelo Yáñez Garin; Katherine Alejandra del Carmen  Lafoy Guzmán; Paula Flores Vargas;

 

Palestina esta formado por dos territorios, la Gaza, y  la Cisjordania, este ultimo formado tres sub-territorios principales:  Cisjordania del Norte; Cisjordania del Norte; y Jericó.


El Pasaporte de la Autoridad Nacional Palestina (en árabe, جواز سفر السلطة الفلسطينية) es un documento emitido desde abril de 1995 por la Autoridad Nacional Palestina a los residentes palestinos de los territorios palestinos con fines de viaje internacional.

EL PAIS.

El país de Palestina, denominado oficialmente Estado de Palestina (árabe: دولة فلسطين, Dawlat Filasṭin),​ es un país asiático  ubicado en el Próximo Oriente, más concretamente en el Levante mediterráneo, que esta divido de facto  en dos estados: Cisjordania y la Franja de Gaza. Limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo.​ 

Historia.

Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) adoptó la declaración de independencia de Palestina de forma unilateral. En ese tiempo la OLP no ejercía control sobre territorio alguno, y era un gobierno en el exilio.
 En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el Gobierno de Israel, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. El 31 de octubre de 2011, fue admitida como miembro número 195 de la Unesco, con el estatus de Estado miembro de pleno derecho. 
El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19 (proyecto de resolución A/67/L.28) en virtud de la cual concedió a Palestina la condición de «Estado observador no miembro» de la organización,​ reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de 1967. 
A comienzos de 2018, un total de 139 Estados reconocen a Palestina como un Estado soberano.​

PAIS: DOS ESTADOS

Estado palestino de Cisjordania ejerce jurisdicción territorial  en tres zonas territoriales  de Cisjordania: La parte norte de Cisjordania, como centro Ramala; Jericó; y la parte  sur de Cisjordania, como centro Hebrón. El gobierno palestino de Cisjordania ejerce poder sobre el 40% del territorio, que consiste principalmente en centros urbanos.


Mapa mostrando el territorio controlado
de facto por autoridades palestinas en rojo.

Según los Acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990 por israelíes y palestinos, Cisjordania se divide en tres sectores: A, B y C. La zona C, bajo control exclusivamente  y ocupado  israelí, constituye aproximadamente el 60% del territorio Cisjordania.

DORIS DEL CARMEN HUENCHUÑIR GATICA






Geografía.


gobernaciones palestinas


El país de Palestina se divide en dos grandes regiones geográficas: Parte de Cisjordania y la Franja de Gaza. En general, ambas regiones se encuentran en una zona desértica entre Asia, África y el Mar Mediterráneo, cuya situación favorece la variedad de climas en tan reducido espacio. Las zonas costeras tienen un típico clima mediterráneo con inviernos templados y húmedos y veranos muy calurosos y secos. En buena parte de Cisjordania el clima mediterráneo está más continentalizado, con escasas precipitaciones y mucha diferencia térmica entre las estaciones.

Cisjordania.

Es la parte del país de mayor tamaño y en ella se encuentra la capital y el gobierno. Sus límites serían por el este el río Jordán y el mar Muerto y por el oeste la llamada Línea Verde que la separaba del estado de Israel. La capital de la región es Jerusalén Este, aunque la sede del gobierno se encuentra en Ramala. Su mayor frontera es con Israel, con 307 kilómetros terrestres.

Su punto más bajo es el Mar Muerto con -408 metros, constituye una de las áreas más deprimidas de Oriente Próximo. Por el contrario, su punto más alto es el monte Tall Asur, con 1.022 metros de altitud sobre el nivel del mar. En cuanto al aprovechamiento del medio, en Cisjordania la mayoría es terreno desértico improductivo, después le sigue un 18,97 % de terreno de campos y, aproximadamente tiene la misma proporción de campo arable y cultivable (16,9 %).

Franja de Gaza.

Es una estrecha franja de tierra situada en el Oriente Próximo, al suroeste de Israel y al noreste de la península del Sinaí de Egipto. Tiene 11 km de frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, y 51 km de frontera con Israel; también tiene 40 km de costa en el Mediterráneo. 
La Franja de Gaza está formada por cinco provincias: del Norte, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Younes y Rafah.
Este pequeño territorio goza de un clima templado debido a la influencia marítima del Mar Mediterráneo, que le confiere el clima mediterráneo como único del territorio. Presenta un terreno plano con dunas cerca de la costa, siendo su punto más alto Abu 'Awdah (Joz Abu 'Auda), con 105 metros sobre el nivel del mar.


                                                        Clima

Mapa de clasificación climática de
Köppen-Geiger para el Estado de Palestina

El clima en Cisjordania es principalmente mediterráneo, ligeramente más fresco en las áreas elevadas en comparación con la costa, al oeste del área. En el este, Cisjordania incluye gran parte del desierto de Judea, incluida la costa occidental del Mar Muerto, caracterizada por un clima seco y cálido. Gaza tiene un clima cálido semiárido ( Köppen : BSh) con inviernos templados y veranos calurosos y secos. La primavera llega entre marzo y abril y los meses más cálidos son julio y agosto, con una temperatura máxima promedio de 33 °C.
El mes más frío es enero con temperaturas por lo general de 7 °C . La lluvia es escasa y generalmente cae entre noviembre y marzo, con precipitaciones anuales de aproximadamente 4,57 pulgadas (116 mm).



                                        Economía y Turismo.


 Economía -

La economía del Estado de Palestina se refiere a la actividad económica del Estado de Palestina .

Historia

El PIB per cápita en los territorios palestinos aumentó un 7% anual entre 1968 y 1980, pero se desaceleró durante la década de 1980. Entre 1970 y 1991 la esperanza de vida aumentó de 56 a 66 años, la mortalidad infantil por 1.000 descendió de 95 a 42, los hogares con electricidad aumentaron del 30% al 85%, los hogares con agua potable aumentaron del 15% al ​​90%, los hogares con refrigerador aumentó del 11% al 85%, y los hogares con lavadora aumentaron del 23% en 1980 al 61% en 1991. 

La primera ciudad palestina planificada llamada Rawabi está en construcción al norte de Ramallah , con la ayuda de fondos de Qatar.  En 2013, el intercambio comercial entre Israel y los territorios palestinos se valoró en 20.000 millones de dólares estadounidenses al año. 

 La esperanza de vida es de 73,4, lo que sitúa a los territorios en el puesto 77 del mundo , en comparación con una esperanza de vida de 72,5 en Jordania , 71,8 en Turquía y 80,7 en Israel . Las ventas de automóviles en 2008 duplicaron las de 2007.

El turismo en Belén, que se había duplicado a 1 millón en 2008, aumentó a casi 1,5 millones en 2009. Las importaciones de automóviles nuevos aumentaron en un 44 por ciento. Se abrieron nuevos centros comerciales en Jenin y Naplusa. 
En 2010, Ramallah se describió como un centro de actividad económica gracias a la mejora de la seguridad dentro de la ciudad, la lucha exitosa contra la corrupción y la gran base de consumidores. 

-Turismo -

Aunque en el pasado, turismo en palestina el grueso de los turistas se podían encuadrar dentro del sector del turismo religioso (el porcentaje llegó a ser del 96%), las tendencias han cambiado en los últimos años con nuevos sectores como el turismo cultural (con el Hotel Walled Off como el más moderno referente), el turismo histórico o el turismo rural y de senderismo.

Nablus
Considerada la capital comercial de Cisjordania, Nablus es una ciudad de origen romano (Neapolis) famosa por su ciudad vieja, sus tiendas de muebles y su industria del jabón.


Ramala
Ramala es la capital administrativa y cultural de Cisjordania, conocida por su atmósfera relajada en el plano religioso y por las cafeterías que abundan a lo largo de sus principales calles. Hay gran cantidad de teatros y museos y el ambiente cultural es el más dinámico de toda Palestina.

Jericó
Jericó está considerada una de las más antiguas del mundo. Con su proximidad al Mar Muerto, Jericó es el destino más popular entre los turistas palestinos.

Belén
Belén es el lugar de nacimiento de Jesucristo según los Evangelios del Nuevo Testamento, así como segundo destino turístico de Palestina, solo por detrás de Jerusalén. Aunque la población cristiana de la ciudad llegó a ser el 85% del total en 1947, su número ha disminuido hasta aproximadamente el 40% en 2005. Belén también es importante desde un punto de vista religioso para los judíos, ya que su rey David nació en Belén y Raquel está enterrada allí. 
El turismo es el principal sector económico de la ciudad y hay más de 30 hoteles. Una guía de viajes señala que "para sacar el máximo a tu visita es mejor pernoctar; tanto el alojamiento como la comida son más baratos aquí de lo que encontrarás en Jerusalén".

Patrimonio de la Humanidad.

DORIS DEL CARMEN HUENCHUÑIR GATICA

Basílica de la Natividad en Belén.

DORIS DEL CARMEN HUENCHUÑIR GATICA



Tumba de los Patriarcas en Hebrón.


Un paseo por la ciudad de Abraham
Hebrón es una desconocida joya histórica en el corazón de un viejo conflicto. Su declaración como patrimonio de la humanidad por la Unesco da brillo a una urbe de piedra caliza

Juan Carlos Sanz
Hebrón - 19 ago 2017 

La antigua Hebrón es una desconocida joya de la historia. Ciudad abierta que nunca fue amurallada, santuario milenario para las tres religiones monoteístas, inmemorial etapa de caravanas comerciales. Pocos conocen los secretos que se esconden entre el dédalo de callejuelas que parten de la mezquita de Ibrahim, para el islam, o Cueva de los Patriarcas, para el judaísmo. Centro de peregrinación ante las veneradas tumbas de Abraham, Isaac y Jacob —y de sus respectivas esposas Sara, Rebeca y Lea—, de acuerdo a la tradición del Antiguo Testamento.

La declaración del casco histórico de Hebrón como Patrimonio de la Humanidad en peligro, adoptada por la Unesco el 7 de julio, sacudió como un tsunami los vetustos cimientos de la mayor ciudad de Cisjordania. La Autoridad Palestina ha cantado victoria, pues se le permite registrar bajo su “soberanía” el recinto monumental. El perímetro protegido por la ONU se halla dentro del Estado miembro de Palestina, de acuerdo a una legislación internacional que contempla al Estado hebreo como potencia ocupante desde la guerra de 1967.
 La resolución ha indignado al Gobierno de Israel. El primer ministro se refirió con sarcasmo a la “decepcionante decisión de la Unesco”, que contó con 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones en el Comité de Patrimonio. “Ahora ha decidido que la Tumba de los Patriarcas es un lugar palestino, lo que significa que no es judío, y que está en peligro”, protestó Benjamín Netanyahu, “pero allí están enterrados nuestros padres y nuestras madres”.

La retórica política de ambas partes se ha recrudecido, como ya ocurrió tras otras polémicas votaciones de la Unesco sobre la la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que los judíos denominan Monte del Templo, situada en la parte este de la Ciudad Santa y que fue ocupada y anexionada por Israel.

En el palacio Dweik, sede del Comité de Rehabilitación de Hebrón, una placa de la Cooperación Española recuerda quién financió la restauración del caserón de estilo otomano tardío. El ingeniero Hilmi Maraqa no ha olvidado ni un detalle del presupuesto:
 “Fueron 300.000 dólares (255.000 euros) para el edificio y otros 150.000 para las infraestructuras”. “Las donaciones de España estuvieron entre las más importantes durante una década”, precisa el director del Comité Imad Hamdam. “La decisión de la Unesco tiene un valor más simbólico que práctico”, admite Hamdam, “ya que Israel va a seguir imponiendo sus condiciones sobre el terreno”.

Ahora hay decenas de puestos de control del Ejército israelí, torres de vigilancia y barricadas que separan la vibrante urbe de 200.000 habitantes, administrada por la Autoridad Palestina, del fantasmagórico centro que sigue en manos de Israel, y donde junto a unos 35.000 palestinos residen 800 colonos judíos en asentamientos protegidos por soldados.

Al margen de las disputas sobre las escrituras de propiedad de unas tumbas bíblicas, Hebrón se ha convertido en paradigma de la ocupación para los palestinos, y en foco de violencia para Israel que sitúa en esa provincia el epicentro de la ola de violencia.

En esencia, el organismo de la ONU para la Cultura bendice con su declaración el esfuerzo de preservación del casco histórico erigido por los mamelucos, una dinastía de guerreros que dominó la región entre los siglos XIII y XVI y que dejó su impronta para siempre en las edificaciones de piedra caliza. Los otomanos las conservaron y ampliaron durante los 400 años siguientes.

La mezquita de Ibrahim / Cueva de los Patriarcas es el centro del universo de Hebrón, pero no es su única estrella. Está asentada según la tradición compartida por las religiones del libro sobre el sepulcro en el que reposan los restos del profeta Abraham y sus descendientes, en un recinto cuya construcción se atribuye al rey israelita Herodes el Grande a comienzos del siglo I. “Todos los que nos visitan se muestran sorprendidos. Creían que no había nada más que ver en Hebrón, aparte de la mezquita y el mercado”, explica el director del Centro de Rehabilitación. Desde 1996, esta institución ha conseguido reconstruir el corazón histórico de la ciudad antigua, que languidecía con apenas 400 habitantes y que en la actualidad supera los 7.000 vecinos.

Para los judíos, la Cueva de los Patriarcas es el segundo lugar más sagrado de su religión, tras el que denominan Monte del Templo en Jerusalén, donde paradójicamente tienen prohibido rezar. Los reveses sufridos por el Estado hebreo en la Unesco, donde no han logrado forjar un consenso mayoritario en favor de sus tesis, son interpretados por el Gobierno israelí como una negación del “carácter judío” de Jerusalén o Hebrón.

Hay hitos que se marcan con sangre en Tierra Santa. La matanza de 69 judíos en Hebrón en 1929, durante una revuelta árabe bajo la Administración británica, impidió su regreso a la ciudad hasta después de la fulminante victoria israelí en la guerra de 1967. Otra masacre, la cometida en 1994 por el colono israelí de origen estadounidense Baruch Goldstein, que disparó indiscriminadamente en el interior de la mezquita de Ibrahim contra los fieles, causó 29 muertos. Este atentado precipitó la actual fractura territorial.

Amplias zonas del centro de Hebrón se convirtieron en la barrios fantasma, como el distrito de Shuhada, con los cierres metálicos de sus más de 400 comercios y talleres clausurados desde hace dos decenios.

Ademas de turcos y mamelucos, judíos y canaaneos, romanos y bizantinos, cruzados y árabes, entre otros, marcaron también con el sello de su paso por la ciudad de Abraham, habitada continuamente desde hace más de 3.000 años. “La arquitectura de este notable conjunto muestra una sedimentación de diferentes influencias culturales y estilos. Hebrón forma parte de una de las zonas más sagradas del mundo para las tres religiones monoteístas”, destaca la Unesco para justificar la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

En la edad de oro medieval de Hebrón la ciudad se encontraba dividida en hara (barrios) independientes en función del origen étnico, religioso o gremial de sus habitantes, y en un sistema de hosh (viviendas de clanes familiares) conformado por recovecos de habitaciones que se extienden de forma arborescente. Fue una urbe mestiza desde sus orígenes en las 20 hectáreas del casco antiguo, rodeadas ahora de una ciudad moderna a la que la Unesco asigna una función de zona de protección.

Durante el recorrido por mezquitas y palacios rehabilitados se atraviesa el eje del viejo mercado, un tradicional zoco protegido en algunos puntos con redes metálicas para impedir que colonos arrojen objetos a los viandantes desde edificios anejos. “El conjunto es particularmente vulnerable a causa de la situación política y militar, y a las restricciones de seguridad impuestas por el Ejército israelí”, sostiene la Unesco.

Hicham, de 53 años, ha abierto hace escasos meses una tienda de artesanía en una callejuela del antiguo bazar, donde la mayoría de los puestos han quedado abandonados desde hace años. Se ha instalado en un espacio rehabilitado que antes fue molino, prensa y horno de leña para la preparación de tahini —pasta de semillas de sésamo utilizada como condimento en Oriente Próximo—, considerada una especialidad de Hebrón. “La sucesión de habitaciones añadidas para las diferentes fases de la producción revela que cada familia se dedicaba a una especialidad del proceso”, detalla Hicham, que ejerce como guía.

El paseo por el centro histórico es una pequeña lección de historia del Levante mediterráneo, desde las míticas guerras entre israelitas y canaaneos hasta el último medio siglo de ocupación militar por el Estado de Israel, jalonado de revueltas palestinas. Entre las obras de rehabilitación permanecen las ruinas intactas de un edificio demolido por el Ejército por razones de seguridad durante la Segunda Intifada (2000-2005).

Hasta las escalinatas que conducen hasta la Cueva de los Patriarcas no dejan de llegar autocares con visitantes judíos, en su mayoría con indumentaria ortodoxa. Esta parte del recinto sagrado es una sinagoga colorista donde, en contra de lo habitual, hombres y mujeres deambulan entremezclados, como en un museo, hasta la ventana que mira al cenotafio de Abraham. Un cristal blindado cubre el único ángulo posible de disparo desde el sector de la mezquita. Estudiantes de una yeshiva (escuela rabínica) rezan bajo la mirada de policías de fronteras (paramilitares) y agentes convencionales.

Puertas metálicas plegables separan ambos lugares de culto. Desde los dos lados hay quien observa a través de las rendijas. Las tumbas también están repartidas. Las de Abraham y Sara, en el mismo límite de división. Las de Isaac y Rebeca en la zona de culto musulmán, y las de Jacob y Lea, en la de rezo judaico. Jalid, un guarda del Waqf (fundación religiosa palestina), añora la época en la que era posible pasar de una a otra parte del recinto sin problemas: “El ataque de 1994 acabó dividiendo el templo”. Solo durante 10 días al año, coincidiendo con señaladas festividades musulmanas o judías, está permitido que los respectivos fieles puedan visitar la tumbas situadas en el sector el templo al que tienen prohibido acceder.

Fuera de las horas de rezo, pocos visitantes ascienden por la magnificente rampa que lleva hasta a la mezquita de Ibrahim, verdadera joya de la declaración de la antigua Hebrón como patrimonio de la humanidad. La Unesco también llama Cueva de los Patriarcas al lugar más sagrado de la inmemorial ciudad de Abraham.

Reivindicaciones del presente asentadas en el pasado
Poco ha cambiado en el viejo Hebrón. Pese a las reformas efectuadas por la Administración jordana en 1965 para ampliar la plaza situada ante la mezquita de Ibrahim / Cueva de los Patriarcas, y a la ocupación israelí a partir de 1967, que ha aislado a la ciudad antigua de su entorno. En el barrio judío, la antigua clínica rehabilitada Beit (casa) Hadassah se ha convertido en museo histórico y centro de visitantes en ese sector, llamado H2 en la jerga de las negociaciones israelo-palestinas. No muy lejos, a unos 300 metros, pero a más de media hora a pie a causa de las barreras con alambre de espino, se halla el barrio histórico de Shajaert al Dor. Un museo sobre la explotación del olivo instalado en un restaurado palacete otomano sirve también de oficina de turismo palestina. Las narrativas de ambas instituciones culturales persiguen un mismo fin: asentar en el pasado las reivindicaciones territoriales del presente.

En Beit Hadassa se documenta la presencia de una comunidad hebrea en Hebrón y se recuerda la matanza de judíos en 1929. En Shajaert al Dor se exhiben albaranes de reparto de aceite de oliva datados en 1924 con membrete de la Palestina bajo administración británica y se describen denuncias de abusos cometidos por las fuerzas israelíes.


                                                    Demografía


Las estadísticas demográficas de The World Factbook y la Oficina Central de Estadísticas de Israel estimaron que la población  palestina total en la antigua región de Palestina , incluidos Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, ascendía a 5,79 millones de personas en 2017. De ellos, 2,16 millones de árabes viven en Cisjordania, 1,84 millones de árabes viven en Israel y 1,79 millones de árabes viven en la Franja de Gaza. 

Las estadísticas demográficas de The World Factbook y la Oficina Central de Estadísticas de Israel estimaron (2017) que la población total en los territorios palestinos ascendía a 4.543.126 personas en 2017. De ellos, 2.155.743 árabes viven en Cisjordania, 1.795.183 árabes viven en la Franja de Gaza , y 391.000 judíos viven en Cisjordania. 

Cisjordania
AñoEstallido.±% anual
20122,649,020—    
20132,719,112+2,65%
20142,790,331+2,62%
20152,862,485+2.59%
20162,935,368+2,55%
20173,008,770+2,50%
20213,120,448+0.92%



                                                Ciudades Cisjordania.


 municipality

Un municipio es una unidad administrativa de gobierno local similar a una ciudad(City). Fueron establecidos y decididos después de la creación del Ministerio de Gobierno Local de la Autoridad Nacional Palestina en 1994. Todos los municipios son asignados por el Ministerio de Gobierno Local. Los miembros del consejo municipal y los alcaldes son elegidos por los residentes de la localidad en particular. Los municipios se dividen en cuatro sectores según su población y la importancia para su gobernación en particular .

Tipos municipales 

Tipos
DescripciónAdministración
Municipio A (Ciudad)14Municipios primarios o capitales de distrito de las gobernaciones. Estas localidades se consideran ciudades.Sus consejos municipales se componen de 13 miembros y un presidente además del alcalde electo.
Municipio B (Ciudad o Pueblo)

(City or Town)
41Municipios que tienen poblaciones de más de 8.000 habitantes o han tenido una larga existencia como consejos locales bajo administración israelí.Sus consejos municipales están compuestos por 13 miembros y un presidente.
Municipio C (Pueblo)

(Town)
47Municipios que tienen poblaciones de 4.000-8.000. La mayoría fueron aprobados recientemente por la Autoridad Nacional Palestina.Gobernado por consejos de 11 miembros.
Municipio D (Pueblo)

(Village)
220Municipios de más de 1.000 habitantes.Gobernado por consejos de 9 miembros.
Total  322
Village council (State of Palestine)

Un consejo de aldea es un tipo de gobierno local utilizado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para las localidades palestinas que suelen contar con entre 800 y más de 3000 habitantes. El consejo del pueblo también se conoce como municipios de nivel D. Hay 220 consejos de aldea en los territorios palestinos .
Los consejos de aldea pueden constar de tres a once miembros, incluidos un presidente, un vicepresidente y un secretario. El presidente es el jefe del consejo. A diferencia de los municipios, los consejos de aldea no celebran elecciones; más bien, los representantes de los clanes más grandes de una aldea eligen a un presidente que luego es designado por el Ministro de Gobierno Local de la Autoridad Nacional Palestina .

Principales ciudades de Cisjordania.

Según una estimación demográfica realizada por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, las ciudades más pobladas del Estado de Palestina son, a fecha de 2016​ː

1 Hebrón Gobernación de Hebrón 215.452

2 Nablus Gobernación de Nablus 153.061

3 Yatta Gobernación de Hebrón 64.277

4 Tulkarem Gobernación de Tulkarem 60.173

5 Kalkilia Gobernación de Kalkilia Cisjordania 51.969

6 Al Bireh Gobernación de Ramala y Al Bireh Cisjordania 48.887

7 Yenín Gobernación de Yenín Cisjordania 49.479

8 Ad-Dahiriya Gobernación de Hebrón Cisjordania 38.002

9 Dura Gobernación de Hebrón Cisjordania 37.331

10 Ramala Gobernación de Ramala y Al Bireh Cisjordania 35.140

11 Belén Gobernación de Belén Cisjordania 31.799



Demografía de Cisjordania.

Las siguientes estadísticas demográficas son de The World Factbook , a menos que se indique lo contrario.

Población

Total 2,939,418 (est. de julio de 2018); El 71,72% de la población es árabe (predominantemente sunita), el 28,28% es judío 

 (cf. Israel : judío 74%, árabe 21%, otro 5%; y Gaza : árabe 99%

Árabe palestino 2.155.743 (julio de 2017 est.), 71,72% 

Judío israelí 850.481 (2016, 2020 est.), 28,28% 

Aproximadamente 475.481 judíos israelíes de los mismos viven en Cisjordania (2020) 
Aproximadamente 375.000 judíos israelíes de los mismos viven en Jerusalén Este (2016) 

Estructura por edades

0-14 años: 36,1% (hombres 518.376/mujeres 491.676)

15-24 años: 21,8% (hombres 302.474/mujeres 289.852)

25-54 años: 34,5% (hombres 489.559/mujeres 475.402)

55-64 años: 4,7% (hombres 68.317/mujeres 64.233)

65 años y más: 3,5% (hombres 44.662/mujeres 53.943) (2018 est.)

Tasa de crecimiento de la población

1,81 % (estimación de 2018)

Tasa de natalidad

26 nacimientos/1000 habitantes (2018 est.)

Tasa de mortalidad

3,5 muertes/1000 habitantes (2018 est.)

Tasa neta de migración

-4.4 migrante(s)/1,000 habitantes (2018 est.)

La proporción de sexos

al nacer: 1,06 hombre(s)/mujer

0–14 años: 1,05 hombre(s)/mujer

15–24 años: 1,04 hombre(s)/mujer

25–54 años: 1,03 hombre(s)/mujer

55–64 años: 1,06 hombre(s)/mujer

65 años y más: 0,73 hombre(s)/mujer

población total: 1,04 hombre(s)/mujer (2017 est.)

Tasa de mortalidad infantil

total: 13,6 muertes/1000 nacidos vivos
hombres: 15,3 muertes/1000 nacidos vivos
mujeres: 11,9 muertes/1000 nacidos vivos (2018 est.)

La esperanza de vida al nacer

población total: 75,4 años
hombre: 73,4 años
mujer: 77,6 años (2018 est.)

Tasa de fertilidad total

3.2 niños nacidos/mujer (2018 est.)

Población judía: 5,07 niños nacidos/mujer (solo Cisjordania) 

Grupos étnicos:

Árabe Palestino: 83%
Judío Israelí y otros: 17%

La parte más densamente poblada de la región es una columna montañosa, que corre de norte a sur, donde se encuentran las ciudades de Jerusalén , Nablus , Ramallah , al-Bireh , Jenin , Belén , Hebrón y Yattah , así como los asentamientos israelíes de Ariel , Ma'ale Adumim y Beitar Illit . Ramallah, aunque tiene una población relativamente media en comparación con otras ciudades importantes como Hebrón , Nablus y Jenin, sirve como centro económico y político para los palestinos. Cerca de Ramallah se está construyendo la nueva ciudad de Rawabi . 
Jenin en el extremo norte y es la capital del norte de Cisjordania y está en el extremo sur del valle de Jezreel . Modi'in Illit , Qalqilyah y Tulkarm están en las colinas bajas adyacentes a la llanura costera de Israel , y Jericó y Tubas están situadas en el valle del Jordán , al norte del Mar Muerto .


Religiones.

Musulmanes 80–85% (predominantemente suníes)
Judíos 12–14%
Cristianos 1,0–2,5% (principalmente ortodoxos griegos) 

Otras minorías religiosas incluyen metawalis palestinos , drusos palestinos y bahá'ís palestinos .

Idiomas.

El árabe , el inglés (obligatorio en las escuelas, ampliamente hablado por los palestinos) y el hebreo (hablado por judíos israelíes en Cisjordania y hablado por muchos  palestinos) es comúnmente conocidos.

Literatura

definición: mayores de 15 años pueden leer y escribir
población total: 96,9 %
hombres: 98,6 %
mujeres: 95,2 % (2016 est.)

El árabe palestino.

Variedades del árabe levantino, entre las que se encuentra
el árabe palestino (dialecto levantino meridional).


El árabe palestino es un dialecto del subgrupo árabe levantino hablado por los palestinos, ciudadanos árabes de Israel y algunos jordanos.  Es posible distinguir las diferencias en el idioma hablado entre diferentes áreas geográficas en Israel, la Autoridad Palestina y la Franja de Gaza, y también entre diferentes grupos: el árabe que hablan los habitantes de las ciudades (Madanit) es diferente al que hablan los habitantes de las aldeas (Palahit). 
El árabe palestino tiene características lingüísticas únicas que lo distinguen de los otros tipos de dialectos árabes modernos, pero el árabe palestino urbano está más cerca de los dialectos levantinos del norte de Siria y Líbano.

A lo largo de los años y como resultado de la exposición a la sociedad israelí-hebrea, palabras hebreas se infiltraron en el árabe palestino como: teléfono celular, semáforo (a veces confundido con "ramzun"), barrera, alarma, superficie, crema, jugoso, acondicionador de aire, multa, agua y más. La penetración de palabras hebreas en árabe tiene lugar principalmente entre los árabes israelíes.


Territorios palestinos.

Territorios Palestinos es una de las denominaciones que recibe el territorio formado por las regiones de Cisjordania (5655 km² de superficie terrestre​ y 220 km² del mar Muerto) y la Franja de Gaza (365 km²). Este término es particularmente usado en mayor medida en Israel y en cierta medida en Estados Unidos, mientras que en otros países en general se suelen usar los términos de Estado de Palestina o sencillamente Palestina.

Las tierras que conforman los Territorios Palestinos formaban parte del Mandato británico de Palestina, formado en 1920 como parte de la partición del Imperio otomano. Fueron destinadas por el Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina de 1947 a constituir un Estado árabe al lado del Estado judío. Tras la guerra árabe-israelí de 1948, fueron conquistadas, ocupadas militarmente y administradas en consecuencia por Jordania y Egipto respectivamente, y por Israel desde 1967 como resultado de su victoria en la guerra de los Seis Días.
 Como consecuencia de los Acuerdos de Camp David, el gobierno israelí creó en 1981 la Administración Civil para ocuparse de las todas las funciones burocráticas dentro de los territorios conquistados en 1967. En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Gobierno de Israel, se creó la Autoridad Nacional Palestina, la cual fue designada para controlar tanto la seguridad como la administración civil en las áreas urbanas de los territorios y la administración civil en las áreas rurales. En 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza y, como consecuencia, la administración de dicho territorio pasó de facto a Hamas.

Esta denominación puede referirse a los territorios gobernados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero también puede incluir todo el territorio de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. La denominación no incluye los Altos del Golán (ocupados hoy por Israel, pero que pertenecen a Siria]), ni las Granjas de Shebaa (reclamadas por Líbano y Siria), ni la península del Sinaí, conquistada por Israel en 1967 y devuelta a Egipto en 1979 tras el Tratado de paz israelo-egipcio.

Esos territorios podrían constituirse en un futuro Estado independiente de Palestina. La ANP reivindica Jerusalén Oriental como su capital, por estar situada en los territorios ocupados por Israel desde 1967. Al ser excluida de los acuerdos de Oslo, llevó a la ANP a situar los ministerios y órganos de gobierno en Ramala, próxima a Jerusalén, y en Gaza.

Desde el 29 de noviembre de 2012, Palestina es un Estado observador no miembro de la ONU.​ No obstante, los territorios definidos como zona C por los Acuerdos de Oslo (actualmente, y como consecuencia del Memorandum de Wye River, el 60% de Cisjordania, aproximadamente; aunque originariamente, en los Acuerdos de Oslo era el 72-74%) siguen bajo completa ocupación de Israel y gobernados por la Administración Civil israelí mientras que la Autoridad Nacional Palestina tiene pleno control sobre la zona A (no más del 18% de Cisjordania, aproximadamente).







mapa de palestina y Israel 


miércoles, 25 de diciembre de 2019

200).-Palacio de los Normandos, en Palermo.


Esteban Aguilar Orellana; Giovani Barbatos Epple; Ismael Barrenechea Samaniego; Jorge Catalán Núñez; Boris Díaz Carrasco; Rafael Díaz del Río Martí; Alfredo Francisco Eloy Barra ;Rodrigo Farías Picón; Franco Antonio González Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Walter Imilan Ojeda; Jaime Jamet Rojas; Gustavo Morales Guajardo; Francisco Moreno Gallardo; Boris Ormeño Rojas; José Oyarzún Villa; Rodrigo Palacios Marambio; Demetrio Protopsaltis Palma; Cristian Quezada Moreno; Edison Reyes Aramburu; Rodrigo Rivera Hernández; Jorge Rojas Bustos; Alejandro Suau Figueroa; Cristian Vergara Torrealba; Rodrigo Villela Díaz; Nicolás Wasiliew Sala; Marcelo Yáñez Garin; Katherine Alejandra del Carmen  Lafoy Guzmán; Paula Flores Vargas; 


Palacio de los Normandos, en Palermo.


Fachada renacentista del palacio.
El Palazzo dei Normanni (en español, Palacio de los Normandos), también conocido como Palacio Real, es un palacio ubicado en Palermo, Italia, que fue sede de los reyes de Sicilia y del Parlamento siciliano.
El palacio contiene la Capilla palatina, considerado el mejor ejemplo del estilo denominado árabe-normando-bizantino que predominó en la Sicilia del siglo XII. Los mosaicos, el techo de madera y las incrustaciones de mármol de la parte inferior de las pares y el suelo son muy finos.

El Palacio y la Capilla palatina.

Palacio de los Normandos, Palermo.

Historia

Su construcción se inició en el siglo IX por orden del emir de Palermo y fue ampliado en el siglo XII por Rogelio II y otros reyes normandos.
Del propio palacio, la mayor parte fue reconstruida y ampliada como castillo en épocas españolas, pero han sobrevivido algunas partes de las trabajadas en la época de Rogelio II.
Desde 1947, el palacio alberga la Asamblea Regional Siciliana.


Mosaico del Cristo Pantocrátor, en el ábside central.

El palacio

En julio de 2015, el conjunto «Palermo árabe-normando y las catedrales de Cefalú y Monreale» fue incluido en la lista del patrimonio de la Humanidad por la Unesco.​ 

Estilo 

Cultura o arte normando-árabe-bizantino o árabe-normando son los nombres que la historiografía da a la cultura y el arte de Sicilia y la Italia meridional durante el periodo de la conquista normanda (años 1040 al 1189); fuertemente influidos por el sustrato de arte y cultura bizantina y árabe anterior (siglos VI al XI). Su principal característica es el eclecticismo.
Los normandos que ocuparon estas tierras provenían de Normandía (norte de Francia), donde se habían establecido en el siglo IX desde su lugar de origen en la Península Escandinava. La conquista normanda dio un gran impulso en la construcción de diferentes edificios en Apulia, Calabria, Campania y Sicilia, pero los constructores y maestros de obras provenían de las mismas regiones y pocas veces del Norte (es el caso de Gerardo el Franco -iglesia de los Santos Pedro y Pablo de Agrò-). 
La aportación normanda a la arquitectura siciliana se limita a algunos detalles específicos de la planta; mientras que abundan mucho más las características del arte islámico, debidas no sólo a los operarios locales, sino a arquitectos árabes y egipcios convocados (arcos ojivales -que también se prolongan en herradura o se lobulan-, columnas alveoladas, artesonados, mocárabes, merlones dentados -o almenas escalonadas ​ etc.) La influencia bizantina permaneció en la utilización de la planta centralizada de cruz griega (Cuba di Santa Domenica,​ Maria Santissima Annunziata dei Catalani,4​ Santissima Trinità di Delia​) las cúpulas y los mosaicos.
Palermo, que contaba con el favor de los reyes normandos, fue la capital del Reino de Sicilia, y en ella se edificaron importantes obras, como la iglesia de San Nicolás de los griegos o Chiesa della Martorana,7​ el Palacio de Zisa y Palazzo dei Normanni ("palacio de los normandos"), en cuyo interior se encuentra la Capilla palatina. Además de la de Palermo, también destacan las catedrales de Cefalú, de Monreale y de Mesina.




sábado, 14 de diciembre de 2019

199).-La capilla privada del arzobispado de Santiago.


Esteban Aguilar Orellana; Giovani Barbatos Epple; Ismael Barrenechea Samaniego; Jorge Catalán Núñez; Boris Díaz Carrasco; Rafael Díaz del Río Martí ;Alfredo Francisco Eloy Barra ;Rodrigo Farías Picón; Franco Antonio González Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Walter Imilan Ojeda; Jaime Jamet Rojas; Gustavo Morales Guajardo; Francisco Moreno Gallardo; Boris Ormeño Rojas; José Oyarzún Villa; Rodrigo Palacios Marambio; Demetrio Protopsaltis Palma; Cristian Quezada Moreno; Edison Reyes Aramburu; Rodrigo Rivera Hernández; Jorge Rojas Bustos; Alejandro Suau Figueroa; Cristian Vergara Torrealba; Rodrigo Villela Díaz; Nicolás Wasiliew Sala; Marcelo Yáñez Garin; Katherine Alejandra del Carmen  Lafoy Guzmán; Paula Flores Vargas; 

La capilla privada del arzobispado de Santiago.


Con la alegre y emotiva participación de trabajadores del Arzobispado de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati bendijo y dio por por inaugurados los trabajos de restauración de la nueva sede que alberga a la Curia y departamentos de la Iglesia de Santiago.












Inaugurada restauración Sede Arzobispal de Santiago en palacio episcopal.

La actividad se inició con la Eucaristía, en la restaurada capilla de la sede, liturgia con la que se retomó la costumbre de realizar cada cierto tiempo el Encuentro de Casa, que permite compartir entre los trabajadores en un ambiente distendido y fraterno.
Durante la homilía, el Arzobispo de Santiago destacó los esfuerzos por recuperar toda la riqueza de esta construcción y poner sus dependencias a disposición de la tarea que desarrolla la Iglesia en Santiago. 
También resaltó el valor histórico de esta sede y señaló que "la Iglesia es el Pueblo de Dios que camina en la historia, animada por la presencia salvadora de Jesucristo(...) Una Iglesia que camina en medio de las tribulaciones de este mundo, pero también con la esperanza gozosa que lleva en el corazón y que es certeza de que su misión es la continuación de la misión de Jesús". Agregó que "aquí en este lugar, desde el comienzo de la historia de la Iglesia en Chile, ha estado presente la visibilidad de su misión. En este sector de la ciudad de Santiago, ha estado presente, junto con la historia del país, la historia de salvación que Dios ha querido entretejer con nuestro pueblo".

Terminada la misa, los participantes, encabezados por sus pastores, se dirigieron en procesión hasta el hall del segundo piso, donde fue descubierta una placa con la siguiente inscripción: 

"En el año del Señor de 2016, siendo Sumo Pontífice el Papa Francisco y Arzobispo de Santiago el Card. Ricardo Ezzati Andrello, sdb, se entregan las obras de restauración de la histórica Sede Arzobispal. Damos Gracias a Dios y a todos los que colaboraron, con sus bienes y oraciones, a la realización de esta obra".

Luego de que el arzobispo bendijera la placa, todos los trabajadores compartieron un almuerzo, en el contexto del reinicio del Encuentro de Casa, oportunidad en que se entregaron distinciones a los trabajadores últimamente incorporados a la Curia.
Igualmente se entregó un reconocimiento a Gina Becerra, secretaria de la Dirección de Comunicaciones, quien, después de casi 27 años de trabajo, dejará el Arzobispado próximamente.


lunes, 9 de diciembre de 2019

198).-La iglesia de Santa María del Mar de Barcelona.

Esteban Aguilar Orellana; Giovani Barbatos Epple ;Ismael Barrenechea Samaniego; Jorge Catalán Núñez; Boris Díaz Carrasco; Rafael Díaz del Río Martí; Alfredo Francisco Eloy Barra ;Rodrigo Farías Picón; Franco Antonio González Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Walter Imilan Ojeda; Jaime Jamet Rojas;Gustavo Morales Guajardo; Francisco Moreno Gallardo; Boris Ormeño Rojas; José Oyarzún Villa; Rodrigo Palacios Marambio; Demetrio Protopsaltis Palma; Cristian Quezada Moreno; Edison Reyes Aramburu; Rodrigo Rivera Hernández; Jorge Rojas Bustos; Alejandro Suau Figueroa; Cristian Vergara Torrealba; Rodrigo Villela Díaz; Nicolás Wasiliew Sala; Marcelo Yáñez Garín; Katherine Alejandra del Carmen  Lafoy Guzmán; Paula Flores Vargas; 


La iglesia de Santa María del Mar de Barcelona.



Vista lateral

La iglesia de Santa María del Mar es una basílica menor situada en la ciudad de Barcelona, Cataluña, España. Fue construida entre 1329 y 1383. Desde el 3 de junio de 1931, tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural.


 Català: Santa María del Mar Es Una Església d'estil Gòtic Situada una de Barcelona, Catalunya , Espanya..
Español: Santa María del Mar es una iglesia de estilo gótico situada en Barcelona , Cataluña , España .
Français: Eglise gothique de Santa Maria del Mar, qui se trouve à Barcelone , en Catalogne.







Historia

Algunos estudios actuales afirman que se levanta sobre un antiguo anfiteatro o arenas romanas.​

Siglos XIV y XV: la construcción

La construcción comenzó en 1329, tal como lo atestiguan las lápidas del portal de las Moreras (que da al Fossar de les Moreres) y el contrato establecido entre los obreros y los maestros Ramón Despuig y Berenguer de Montagut.​ Un hecho destacable, que aún perdura: se acuerda que la obra había de pertenecer, exclusivamente, a los feligreses de la zona del puerto y de la Ribera, únicos responsables materiales del templo, ya que ellos fueron quienes la sufragaron, bien con su dinero o bien con su trabajo. Este hecho está en clara contraposición a la catedral que por aquellas mismas fechas también se estaba construyendo y que estaba asociada a la monarquía, a la nobleza y al alto clero. Parece ser que en la construcción participó activamente toda la población de la Ribera, en especial los descargadores del muelle, llamados galafates de la Ribera o bastaixos, los cuales llevaban las enormes piedras destinadas a la construcción de la iglesia desde la cantera real de Montjuïc y desde las playas, donde estaban los barcos que las habían traído a Barcelona, hasta la mismísima plaza del Borne, cargándolas en sus espaldas, una a una. La puerta principal de la iglesia homenajea a los bastaixos que ayudaron a su construcción.

Los muros, las capillas laterales y la fachada se terminaron alrededor de 1350. En 1379, a punto de acabarse el cuarto tramo de bóvedas, se incendiaron los andamios y las piedras sufrieron importantes daños. Finalmente, el 3 de noviembre de 1383 se colocó la última parte de la bóveda y el 15 de agosto del año siguiente se celebró la primera misa. El terremoto de 1428 causó el derrumbamiento del rosetón provocando algunas muertes, por la caída de las piedras del mismo. Aunque pronto se firmó un contrato para construir uno nuevo de estilo flamígero, que quedó acabado en 1459 y al año siguiente, fueron colocadas las vidrieras del mismo.

Siglos posteriores

El interior de la iglesia fue adaptándose a lo largo de los siglos a los cambios de gustos arquitectónicos y se fue dotando de nuevos elementos.
A finales del siglo XVII, el virrey Jorge de Hesse-Darmstadt ordenó construir un pasadizo elevado que conectaba el palacio virreinal con el iglesia: discurría a lo largo de la calle Malcuinat y cruzaba el actual Fossar de les Moreres. La construcción del pasadizo se completó con la llamada Tribuna Real, situada en el lado de la epístola (derecho) del altar mayor.
El 1 de agosto de 1708, Santa María del Mar fue escenario de la boda entre el archiduque Carlos de Austria e Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel.
En 1783, se inauguró un nuevo altar mayor tardo-barroco formado por doce columnas monolíticas centradas alrededor de una imagen de la Virgen. Fue obra del arquitecto Deodat Casanovas y del escultor Salvador Gurrí.
La mayoría de las imágenes y el altar barroco añadidos durante los siguientes siglos resultaron quemados durante el incendio del templo el 3 y 4 de agosto de 1936. Este incendio fue provocado por los anarquistas y comunistas que asaltaron el templo (así como muchas otras iglesias barcelonesas).
En 1923 recibió el título de basílica menor, otorgado por el papa Pío XI.


El edificio.


 La luz es la gran protagonista del interior de Santa María del Mar.



Generalidades


Visto desde el exterior el edificio presenta un aspecto macizo y robusto, que no transmite lo que encontraremos en el interior. El predominio de las líneas horizontales y de las secciones de pared sin grandes aberturas ni decoraciones es absoluto. Continuamente se subraya la horizontalidad, marcándola con molduras, cornisas y superficies planas, como si se quisiera evitar una excesiva sensación de altura (a pesar de ser, en realidad, un edificio bastante alto). Globalmente el edificio forma un bloque compacto, sin secciones de pared en diferentes profundidades (solo las correspondientes a las naves) típicos del gótico europeo. Esto permite que la iluminación sea siempre muy plana, alejada de los juegos de luces y sombras que se pueden producir en otras iglesias.



Vista de las naves hacia el presbiterio.

La fachada principal queda enmarcada por las dos torres octogonales (forma que se repetirá en las columnas del interior) y los dos poderosos contrafuertes que enmarcan el rosetón y transmiten la amplitud de la bóveda interior. Horizontalmente podemos ver dos tramos, claramente diferenciados por las molduras y las galerías, mientras que en las torres la horizontalidad queda subrayada, una vez más, por las galerías en lugar de pináculos o agujas. El tramo inferior queda centrado por el pórtico y el superior por el rosetón, con los dos ventanales que lo acompañan entre los contrafuertes y las torres.
La austeridad general es aún más manifiesta en los laterales, formados por una pared plana sin decoración que cierra el espacio entre los contrafuertes y permite la presencia de capillas interiores. La concepción es muy diferente a la de la gracilidad de los arbotantes del gótico francés, que nunca fueron un elemento destacado en el gótico catalán y que aquí han desaparecido por completo.
Horizontalmente se marcan con claridad tres pisos. En el inferior, correspondiente a las capillas laterales, se abren estrechos ventanales, relativamente pequeños, que ritman la pared y corresponden cada uno a una capilla interior y cada tres al espacio entre los contrafuertes. En los laterales se abren también dos puertas: la puerta de Sombrereros y la de las Moreras. Posteriormente se abrió una nueva puerta en el ábside: la puerta del Borne.

Torre de la iglesia gótica de Santa María del Mar, en el Casc Antic ("barrio antiguo") de Barcelona, ​​Cataluña, España. Sta. Maria del Mar (Barcelona).

El interior

Interiormente es un edificio de tres naves, con deambulatorio y sin crucero. Las naves están formadas por cuatro tramos y el presbiterio consta de medio tramo y un polígono de siete lados, todo cubierto con una bóveda de crucería y coronado con magníficas llaves de bóveda. Formalmente, pues, tenemos un edificio de tres naves, pero parece como si el arquitecto hubiera querido dar la misma sensación de espacio que se consigue con una sola nave. Por eso separa bastante los pilares (15 metros) e iguala mucho las alzadas de las tres naves (1/8 menos las laterales que la central). El resultado es un espacio diáfano, que descarta la división del gótico francés y se inclina por una idea de espacio único.

Vista hacia el presbiterio.

La nave central se ilumina mediante óculos abiertos entre las galerías de la nave central y los laterales. Estos óculos se convierten en ventanales entre las columnas del presbiterio, los cuales ocupan casi todo el espacio disponible y contribuyen a reforzar el efecto de las columnas con un semicírculo de luz. Las naves laterales se iluminan con ventanales (uno por tramo y no muy grandes) que también contribuyen a iluminar la nave central.



Bóveda de la girola; se pueden ver los pilares prismáticos y las claves policromadas de la nave central.

Vista de las naves hacia los pies del templo.



Merece la pena destacar la austeridad conseguida, una vez más, por las paredes lisas; por las columnas octogonales limpias, ya que los nervios terminan a nivel de los capiteles en lugar de llegar a tierra; por el hecho de que los arcos de las naves laterales y los de la central arrancan de la misma alzada (la línea de impostas, en los capiteles) que dan una mayor impresión de igualdad de las naves, etc.
Se trata del ejemplo más emblemático y depurado del gótico catalán. La importancia que adquirió el barrio de la Rivera partir del siglo XIII como centro neurálgico de mercaderes y armadores hizo que se planteara la construcción de una gran iglesia en sustitución de la vieja Parroquia de las Arenas.

Las fachadas


Ventana de la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona, ​​España. Foto tomada desde la terraza de la azotea de mi edificio de apartamentos y, por lo tanto, no es una vista habitual de esta ventana.







NO ES UNA CATEDRAL, SINO UNA BASÍLICA

La Catedral del Mar, la novela de Ildefonso Falcones, contribuyó en gran medida a convertir a Santa María del Mar en un destino turístico muy visitado de Barcelona; pero también acrecentó la confusión por el título que recibe: ¿Es catedral o no es catedral? Pues no, Santa María del Mar es una basílica menor, la tercera de la ciudad, precedida por la Catedral de Barcelona y la Basílica de la Mercè.
 En la actualidad, en Barcelona existen nueve basílicas menores (llamadas así para diferenciarlas de las primeras iglesias fundadas en Roma). Se consideran basílicas menores las iglesias que sobresalen por motivos artísticos y espiritual, y que gozan de ciertos privilegios. Aunque a diferencia de las catedrales, las basílicas no son la sede del obispo.



SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA RIBERA Y JUNTO A LA CATEDRAL

La Basílica de Santa María del Mar está en el barrio de la Ribera, en el centro de Barcelona y junto al barrio del Born. Tal como indican las lápidas del portal de las Moreres, junto al Fossar de les Moreres, su construcción comenzó el 25 de mayo de 1329. Desde el principio, apareció en contraposición a la Catedral de Barcelona, que se levantaba muy próxima y en las mismas fechas. Si la catedral se asoció a la monarquía, a la nobleza y al alto clero, desde el principio se estableció que la basílica, debía pertenecer exclusivamente a los feligreses de la zona del puerto y de la Ribera. Era una basílica para un barrio. De hecho, pasó pronto a ser conocida popularmente como "la catedral del Mar".


ESCUDO DEL F.C BARCELONA EN LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DEL MAR

Son muchos los visitantes que afirman haber visto el escudo del Fútbol Club Barcelona en la Catedral del Mar. Y no son alucinaciones. Los visitantes que dirijan su mirada hacia los ventanales del segundo piso, a la izquierda, según se mira el altar, verán el escudo colocado allí a finales de los años 60, cuando se decidió reemplazar las vidrieras por unas nuevas. Para ello se impulsó una campaña de patrocinio a la que varias entidades se sumaron, entre ellas el equipo de fútbol. Así pues, el escudo no tiene ningún sentido religioso, sino que es la prueba de que el equipo de fútbol contribuyó en la financiación.



SE CONSTRUYÓ CON EL ESFUERZO POPULAR DE LOS HABITANTES DEL BARRIO

Fueron los vecinos de la Ribera los únicos responsables materiales del templo. Hubo dos formas de colaborar en la construcción de la basílica: los más ricos, mercaderes y armadores, pusieron dinero, y los más pobres, los estibadores del puerto conocidos como los "bastaixos", pusieron la mano de obra, moviendo los pesados bloques de piedra desde la cantera de la montaña de Montjuïc hasta el barrio. En homenaje al esfuerzo de estos hombres, se colocaron en la puerta principal de la basílica de Santa María del Mar unos repujados de bronce que les representan.


EL MAR ESTABA MUCHO MÁS CERCA EN SU ÉPOCA QUE EN LA ACTUALIDAD

En el siglo XI, el Condado de Barcelona se erige como centro político, económico y comercial de la zona y la ciudad crece en importancia, produciéndose los primeros asentamientos extramuros, junto al litoral. Es el caso, a finales de la Edad Media, del barrio de la Ribera. Según parece ser, Santa María de Mar estaba muy cerca de las arenas de la playa y del trasiego portuario que hizo crecer al barrio.
Por todo ello, se la conocía como la iglesia de los pescadores. En el siglo XV se construyó un dique para que la ciudad tuviera un puerto más accesible. Su construcción provocó que los sedimentos del río Besós se acumularan alrededor del islote de Maians, que se encontraba a un centenar de metros de la costa. Siglos después, esa tierra gana al mar se convirtió en La Barceloneta.


ES UNA JOYA DEL GÓTICO CATALÁN

Su fachada principal, enmarcada por dos torres octogonales, preside un edificio austero, imponente y sin grandes cargas de ornamentación. Para nada nos hace imaginar lo que encontraremos en su interior: una joya de la arquitectura gótica catalana. El trabajo en los pilares y la misma altura de las naves laterales simulan la sensación de un único espacio que se eleva diáfano. Sin duda, se trata del ejemplo más emblemático y depurado del gótico catalán, obra de los maestros Berenguer Montagut y Ramón Despuig.
El gótico catalán se circunscribe básicamente en la ciudad de Barcelona y áreas de influencia de la comarca y se caracterizó por elementos singulares como ausencia de decoración y pilares esbeltos.

ESTÁ JUNTO A UN ENCLAVE SIMBÓLICO

El memorial del Fossar de les Moreres dedicado a las víctimas del asedio de Barcelona de 1714 está construido en la plaza sobre el antiguo cementerio perteneciente a la adyacente basílica de Santa María del Mar. Los orígenes del Fossar de les Moreres son del siglo XII, cuando el párroco de la iglesia de Santa María del Mar, solicitó la donación de un terreno adyacente a la iglesia para enterrar a sus fieles.
 En la actualidad, cada 11 de septiembre, se conmemora aquí la fiesta nacional de Cataluña y se rinde homenaje en la plaza a los defensores de la ciudad, muertos y enterrados en este lugar. La actual plaza fue inaugurada el 11 de septiembre de 1989 por Pasqual Maragall, el alcalde de Barcelona en aquel entonces. Años después, se instaló un pebetero sobre una estructura metálica curvada de 15 metros de altura y color rojo de la que surge una llama en recuerdo a los caídos.

SE CONSTRUYÓ SOBRE UN ANFITEATRO

Una investigación de la historiadora Jordina Sales Carbonell, de la Universidad de Barcelona, demostró que donde ahora se encuentra la Basílica de Santa Maria del Mar había un anfiteatro romano. Resumiendo, parece ser que, según un documento antiguo de 1104, el nombre que tenía originalmente la construcción preexistente a la actual basílica era el de Santa María de les Arenes. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el nombre no se refería a la cercana playa de la época, sino al antiguo anfiteatro. Igualmente, las excavaciones realizadas en el interior de Santa María del Mar alumbraron el hallazgo de arenas niveladas uniformemente y en las que después se excavaron las tumbas de una antigua necrópolis de los siglos IV a VI.

ES UNO DE LOS ESPACIOS LITERARIOS DE LA CIUDAD Y AHORA SE HA CONVERTIDO EN UNA SERIE DE TV

La publicación de la novela La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones situó a la Basílica de Santa María del Mar entre los enclaves más literarios de Barcelona. De la novela se vendieron millones de ejemplares con traducciones a varias lenguas. Pero la relación de esta iglesia con la literatura no se acaba aquí.
También aparece en la no menos famosa novela de Carlos Ruíz Zafón, La sombra del viento o también del mismo autor  El juego del ángel. Y en otras novelas que tienen a Barcelona como escenario. Ahora también protagoniza una serie de televisión basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones.


TIENE UNA ACCIDENTADA HISTORIA

La basílica de Santa María ha resistido terremotos, atentados, guerras e incendios. A punto de finalizarse la construcción del cuarto tramo de las bóvedas en 1379, el andamiaje se incendió y las piedras se dañaron de forma severa. A pesar del imprevisto, en 1383 se colocó la última clave de bóveda. Sólo medio siglo después, el terremoto de Cataluña de 1428 provocó el derrumbe del rosetón lo que provocó la muerte de una treintena de fieles. Debido al trágico suceso, se construyó otro rosetón de estilo flamígero. Pero, seguramente el mayor daño en el monumento sucedió en 1936 con un ataque anarquista por el cual la iglesia estuvo ardiendo de forma continuada durante una semana. Al incendio poco más sobrevivió que la estructura del edificio.





Sus tres fachadas, la principal situada en la plaza de Santa María, otra en la calle de Santa María y la del paseo del Born, muestran la esencia del gótico catalán: torres octogonales, abundancia de superficies desnudas y contrafuertes macizos.
La fachada principal está decorada con las imágenes de San Pedro y San Pablo, con un insuperable rosetón de estilo gótico flamígero del siglo XV. En la fachada de la calle Santa María destacan las gárgolas de los contrafuertes, el reverso de las vidrieras y, sobre todo, sus monumentales dimensiones. 
Su interior es igualmente paradigma del gótico catalán con su amplitud de formas y la austeridad decorativa. Tiene tres naves de gran altura separadas por altas columnas y su armonía consiste en que las naves laterales miden la mitad exacta que la central y la anchura total del conjunto es igual a la altura de las naves laterales. Su riqueza decorativa fue destruida tras los disturbios de 1936, aunque subsisten lápidas relacionadas con el mundo marinero.

Santa María del Mar en obras de ficción

La basílica de Santa María del Mar protagoniza la novela de Ildefonso Falcones, La catedral del mar, que ha vendido más de seis millones de ejemplares y ha sido traducida a numerosas lenguas. Igualmente, en la segunda parte de la novela, "Los herederos de la tierra". También se hace referencia a ella en la obra de Carlos Ruiz Zafón, la novela El juego del ángel, y en la novela juvenil Thesaurus, Ombres a Barcelona de Àfrica Ragel.



El Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres («Fosal de las Moreras») es una plaza de la ciudad de Barcelona, España, construida sobre el antiguo cementerio perteneciente a la adyacente basílica de Santa María del Mar. Integra los elementos conmemorativos a los caídos durante el asedio de Barcelona de 1714, en el marco de la Guerra de Sucesión Española. El motivo de que en este lugar se recuerde a los defensores caídos de la ciudad de Barcelona es que, durante la batalla del 11 de septiembre de 1714, muchos de los defensores muertos en combate fueron enterrados aquí.



Orígenes



Los orígenes del Fossar de les Moreres datan del siglo xii, cuando el párroco de la iglesia de Santa María del Mar, necesitado de un lugar cercano a su parroquia para enterrar a sus fieles, solicitó al potentado Bernat Marcús la donación de un terreno adyacente a la iglesia, que era de su propiedad. Marcús, después de meditarlo largamente, le cedió el solar, pero con la condición de que en el plazo máximo de quince días se debía haber enterrado en su solar algún feligrés, ya que consideraba que si transcurrido dicho plazo el terreno no se había utilizado, no era tan necesario como el párroco pretendía.
 Transcurrido el plazo otorgado por Marcús sin que se produjera ningún fallecimiento, este se dirigió a la iglesia para anular la donación realizada. Cuando llegó bajo las moreras que adornaban la plaza, un fulminante ataque al corazón acabó con su vida, siendo el propio donante quien inauguró el cementerio.

La Guerra de Sucesión Española


En 1705, mediante el Pacto de Génova, los caudillos austracistas catalanes firmaron una alianza militar entre el Principado de Cataluña y el Reino de Inglaterra, en virtud de la cual Cataluña se comprometía a luchar por la causa del pretendiente al trono español, Carlos de Austria, con la ayuda militar de Inglaterra, y esta se comprometía a defender las Constituciones de Cataluña fuera cual fuere el resultado de la guerra. 
Sin embargo, en 1713, tras la renuncia de Felipe V al trono de Francia, la entrega de Gibraltar y Menorca, y las concesiones comerciales en América, los ingleses cedieron ante Felipe. Este se comprometió en el artículo 13 del Tratado de Utrecht a aministiar a los catalanes y a concederles sólo los mismos derechos y privilegios que los habitantes de las dos Castillas, «que de todos los pueblos de España son los más amados por el Rey Católico». 

Ante el abandono inglés, se convocó en Barcelona el 30 de junio de 1713 una Junta de Brazos que finalizaría el 9 de julio con la publicación del edicto por el cual Cataluña declaraba la guerra en solitario a Felipe V y contra Francia, para mantenerse bajo la obediencia de Carlos de Austria y «por conservar las leyes, constituciones, privilegios, honores, costumbres y prerrogativas que el serenísimo duque de Anjou ha derogado queriendo que el presente Principado de Cataluña se entregue a discreción y que los naturales y habitantes no gocen en adelante más ley ni privilegio que la que a su arbitrio quiere imponerles». 

A los pocos días, las tropas de Felipe V rodearon la ciudad e iniciaron un bloqueo de once meses. Ante el fracaso del bloqueo, Felipe V solicitó a su abuelo, Luis XIV de Francia que le enviara militares franceses y, en julio de 1714, y con la llegada del duque de Berwick, se inició el asedio que finalizaría con la toma de la ciudad. Días después fueron abolidas las constituciones catalanas, siendo reemplazadas mediante el Decreto de Nueva Planta por el régimen absolutista borbónico que prolongaría su existencia hasta el siglo xix.

Simbolismo
A finales de los años 1980 se urbanizó la plaza con el objetivo de instalar un monumento en memoria de los caídos en 1714, cuyo proyecto fue encargado a la arquitecta Carme Fiol. Para tal fin, se derribaron varias casas de una planta que se habían construido sobre el cementerio, algunas de ellas adosadas a la iglesia de Santa María del Mar. También se eliminó el pasadizo elevado que comunicaba la iglesia con el edificio de Capitanía General. Fiol diseñó un muro de separación entre la plaza propiamente dicha y la calle de Santa María, que corre paralela a la pared de la iglesia; en este muro, de granito rojo y 30 metros de longitud, se inscribió el verso de Pitarra dedicado a los caídos de 1714. Para el pavimento de la plaza escogió ladrillos de color rojo, simbolizando la sangre vertida en este lugar. En una esquina se colocaron unas moreras. El diseño general era sencillo, casi minimalista, para enfatizar el contenido simbólico. La plaza fue inaugurada el 11 de septiembre de 1989 por el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Posteriormente, en 2001, se instaló un pebetero sobre una estructura metálica de forma curva, de 15 metros de altura y color rojo —como el resto del conjunto—, del que surge una llama en recuerdo a los caídos. Este nuevo elemento fue iniciativa del teniente de alcalde de ERC Jordi Portabella, y fue obra del arquitecto Albert Viaplana, junto a su hijo David.


En el siglo xix, las nuevas disposiciones sanitarias promulgadas en esta época supusieron la desaparición de numerosos cementerios parroquiales, cuyos solares se urbanizaron como nuevas plazas públicas: surgieron así plazas como la de Santa María, del Pino, de San José Oriol, de San Felipe Neri, de San Justo, de San Pedro y de San Jaime.
En la actualidad, cada 11 de septiembre se conmemora la Fiesta Nacional de Cataluña y se rinde homenaje en la plaza a los defensores de la ciudad, muertos y enterrados en este lugar. Por ello, se encuentra inscrito el siguiente texto de Serafí Pitarra:

Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor,
fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor.

En el Fossar de les Moreres no se entierra ningún traidor,
hasta perdiendo nuestras banderas será la urna del honor.


Sin embargo, según el historiador Jordi Canal, «no hay evidencias históricas ni arqueológicas, por el momento, que permitan corroborar» los hechos narrados en el poema de Pitarra. «Lo único que parece seguro, como afirma el arqueólogo Roger Molinas, es que allí se enterraron cuerpos desde la época medieval. No parece que fuera ni el principal lugar de sepultura de los defensores de Barcelona en 1714, ni tampoco que únicamente los "patriotas" muertos fueran allí destinados... Menos de una década después de los hechos, según las investigaciones de Albert García Espuche, ya se habían construido casas en el cementerio.

Santa Juana de Arco.

Santa Juana de Arcos (Domrémy, Francia, 1412 - Ruán, id., 1431) Santa y heroína francesa. Nacida en el seno de una familia campesina acomoda...